В полевых условиях костер, прежде всего, используется для обогрева, освещения и приготовления пищи. Кроме того, он часто находит применение для сушки одежды и снаряжения, а также для подачи сигналов.

Те, кто часто бывает в экспедициях, знают и то, что именно пламя костра помогает быстрее отдохнуть, снять психологическое напряжение после трудового дня, делает более непринужденным общение, дарит радость и уверенность. Короче говоря, без костра нет лагеря.

Виды костров

Костер «Траншея» используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне. Такой костер удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.

Костер «Ямка». Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.

Костер «Звездочка». Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.

Костер «Заборчик» («Нодья»). Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.

Костер «Очаг охотника» разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.

Костер «Рефлектор» представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.

Костер «Решетка». В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.

Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т.п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.

Костер «Пирамида» дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.

Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни,и металлические колышки при этом должны располагаться как бы повершинам воображаемого равностороннего треугольника.

В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа. Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.

Общие правила по разведению костров:

• Костер необходимо защитить от большого ветра.
• Костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить.
• Для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный.
• Тепло от костра идет вверх, поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.

Работа с костром

Уметь работать с костром обязаны все, кто так или иначе вступает в соприкосновение с дикой природой от юных туристов до солдат спецподразделений. Разведение костра представляет собой определенное искусство, успех в котором достигается только опытом и практикой. Так же как и для лагеря, для костра необходимо подобрать подходящее место. Причем подходить к этой, казалось бы, гораздо более простой задаче следует не менее ответственно.

Место для костра должно, естественно, быть ровным, сухим и по возможности защищенным от ветра. Иначе вместо котелка с долгожданной едой обогреваться будут преимущественно гидро и атмосфера нашей замечательной планеты. Все же наличие воды рядом весьма и весьма желательно ближе носить придется, да и будет чем пламя затушить, если вдруг это потребуется.

Костер должен гореть не ближе пяти-десяти метров от палаток в целях сохранности последних. Если вы ночуете под навесом, то расстояние сокращается до 1-1,5 метров, но это уже тема особого разговора. Лучше всего использовать уже готовое костровище, на котором ранее стояли вы или другие люди оно уже опробовано.

В случае же если вы разводите костер на новом месте, то с приглянувшегося вам участка следует снять дерн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на полтора два метра в сторону. Дерн нужно аккуратно складировать где нибудь за палатками травой вниз, а после сворачивания лагеря уложить на прежнее место.

В зимнее время с места будущего костра необходимо удалить снег. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше всего, конечно, сгрести снег в сторону лопатой или скребком. Делается это не только для того, чтобы костер не проваливался. Растаявший снег вокруг костровища образует грязную лужу, которая потом, после перемешивания многочисленными парами ног, превращается в очень грязную лужу.

Наличие ее на биваке сомнительное удобство. Когда костер начинает гореть менее интенсивно, дальние края этой лужи замерзают, и тогда можно запросто поскользнуться и уехать прямо в огонь, по пути прихватив с собой только что закипевший котелок… Чем это чревато, вы можете подробно узнать из «Медицинского справочника туриста».

В местности, где с дровами откровенная напряженка, костер разводится в окружающем его очаге. Тогда он лучше защищается от ветра, и из укладки не выдувается жар, топливо расходуется более экономно. Кроме того, при этом уже не обязательно искать «рогульки» для подвески котелка перекладина или решетка кладется прямо на стенки очага.

В горных районах очаг выкладывают из камней, в степи можно использовать дерн. Топливом могут служить также кусты, камыш, коровьи кизяки (высушенные!!!), сухая трава с мощными стеблями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костер непосредственно около деревьев, в хвойных молодняках, рядом со скоплениями сухого камыша, мха, тростника, травы, на лесных вырубках и гарях, на торфяниках, на каменистых россыпях. Особенно если вы находитесь в местности, покрытой большими массивами хвойного леса. Иначе костер может получиться слишком большим эскадрильи пожарных самолетов не хватит, чтобы потушить. Зимой обязательно проверьте, не нависают ли над вашим костровищем ветви деревьев, укрытые снегом.

Подтопленный идущим снизу потоком теплого воздуха, он непременно сорвется вниз и в лучшем случае окажется у вас за шиворотом, в худшем моментально уничтожит с большим трудом разведенный огонь. Одному из героев Джека Лондона такая ошибка, помнится, стоила жизни.

Предвижу вопрос: чем опасны каменистые россыпи? Отвечаю в пространстве между камнями скапливается хвоя, перегной, листья, и огонь, попав туда, может легко распространиться на достаточно большое расстояние.

Топливом для костра служат, естественно, дрова. Они должны быть сухими и по своим размерам соответствовать предполагаемым размерам и мощности вашего будущего детища. Именно поэтому в стационарном лагере целесообразно организовать небольшую лесопильню.

Обычно предпочитают использовать хвойные сухостойные деревья. Они прекрасно пилятся и хорошо колются топором, хвойная сушина, даже поваленная, долгое время не поддается гниению, да и пламя получается всегда жаркое, мощное и устойчивое.

Лучше всего горят сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую березу, но для порубки на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниет. Зато сухая береза, как и ольха, горит почти без дыма, что особенно актуально для дежурных, занимающихся приготовлением еды. Ель, пихта и осина при горении дают много искр, и даже «стреляют» угольками, что требует повышенного внимания.

Вообще лично я советовал бы осиной топить только тогда, когда ничего другого поблизости нет и не предвидится сами поймете, почему, когда осиновый дым хоть раз вам в глаза попадет. И уж совсем не рекомендую топить «пищевой» костер полиэтиленом, пластиковыми бутылками, рубероидом, автомобильными покрышками и прочими «дарами» химической промышленности. Как бы хорошо они ни горели. Потому как в котелке вашем потом будет присутствовать почти вся таблица Менделеева, а это не очень полезно.

Ну вот, чем топить костер, мы более менее разобрались. Теперь разберемся, как это нужно делать. Любой походник знает, что развести костер без растопки невозможно. Даже щепки в палец толщиной не загорятся непосредственно от слабого, горящего три четыре секунды, пламени спички. Растопкой служит обязательно мелкий и сухой материал мелкие веточки, береста, мох, стружки, лучинки и тому подобное.

Чаще всего используют сухой еловый или сосновый лапник. Его обычно много под кронами деревьев кстати, там он даже во время дождя остается сухим. Если же вы завалили сушину, проблем с лапником быть вообще не должно. Вся крона в вашем распоряжении. В сырую погоду можно использовать смолу, щепу из центра расколотого топором чурбака или расщепленной ветки, специально выструганные «зажигательные палочки».

Растопка обычно очень аккуратно укладывается «шалашиком». Такая схема позволяет пламени спички за короткое время своего горения прогреть элементы растопки на большей длине. Нужно помнить, что спичка быстро погаснет, а первые хвоинки или щепочки будут гореть очень слабым пламенем, поэтому растопка должна быть уложена плотно, так, чтобы над занявшимся слоем находился следующий, готовый сразу «подхватить эстафету».

Начинающие часто полагают, что запалив сразу несколько спичек, они увеличат время их горения. Это заблуждение, ведь серные головки загорятся практически одновременно, и гореть будут синхронно. Более длительное время горит охотничья спичка, головка которой составляет почти половину всей ее длины.

В дождь начинать работать с растопкой следует только под тентом. Его можно сразу натянуть над местом будущего костровища, можно попросить товарищей подержать плащ палатку или полиэтилен, пока вы будете заниматься разведением костра. Становиться, вернее наклоняться, а то и ложиться надо с наветренной стороны, чтобы своим телом заслонить слабый еще огонек от ветра.

Земля наверняка будет уже промокшей, поэтому, если вы работаете, сидя на коленях, то сразу положите под себя «пенку», «сиделку» или хотя бы просто кусок полиэтилена, чтобы просачивающаяся сквозь одежду холодная вода не отвлекала ваше внимание от основного очень ответственного дела.

Опытные костровые в таких условиях растопку укладывают на слой предварительно наколотых сухих щепочек, чтобы предотвратить ее контакт с холодной и сырой поверхностью. Особенно актуальными последние две рекомендации становятся в том случае, если вы разводите костер на снегу. И еще один совет для такой ситуации: запалили растопку СРАЗУ положите спички обратно в карман, отсыревать им совсем ни к чему.

В качестве первичного источника пламени можно использовать свечу, сухой спирт, кусок оргстекла или резины. Они дают длительное и ровное пламя, позволяющее поджечь даже отсыревшую растопку. Поджигается растопка, естественно, снизу, опять же с наветренной стороны. Когда она занялась, сверху начинают таким же «шалашиком» подкладывать ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ хворост.

Наиболее распространенная ошибка начинающего «сейчас растопку подожгу, а пока она гореть будет, сбегаю за остальным лапником или хворостом». Растопка загорается, незадачливый костровой на радостях бежит в лес, и возвращается с охапкой хвороста уже к едва тлеющим уголькам. «Лыко да мочало начинай все сначала!» Помните: даже грамотно уложенная растопка будет гореть не более минуты.

Поэтому веточки, которые должны загореться от растопки, обязаны находиться у вас под рукой. Поэтому и растопку, и хворост, и даже первые дрова вам следует заготовить сразу. А вообще, признаком хорошей схоженности и организованности группы, да и просто признаком хорошего тона, является следующий принцип работы: один человек разжигает костер, остальные ищут и подносят для него топливо.

Более того в лагере всегда должен быть надежно укрытый от ненастья запас растопки и хвороста. Иначе утром, проснувшись, дежурная смена рискует открыть тот малоприятный факт, что после прошедшего ночью дождя в округе не осталось ни одной сухой веточки. И тогда время, на которое отодвинется завтрак, а вместе с ним и полевые работы, будет зависеть уже исключительно от ее опыта.

Хворост и веточки, толщиной в карандаш или в палец, укладываются равномерно со всех сторон, чтобы «шалашик» сохранял устойчивость. На этом этапе особенно важно не переусердствовать не класть сразу слишком много, иначе пламя задохнется в собственном дыму. И, конечно, случайно не повалить укладку. Это, кстати, наиболее важная причина того, что заниматься непосредственно разведением костра должен один человек.

Некоторые костровые часто пытаются поддержать огонь богатырской силой своих легких. Особо страшного в этом нет ничего, можно даже сказать, что тренируется дыхательная система.

Только не следует слишком близко наклоняться к раздуваемому костру пламя может резко выхлестнуть и обжечь вам лицо, или выстреливший внезапно уголек в глаз попадет. Лучше всего взять «сидушку» и использовать ее, как опахало. Разжигая растопку, лучше вообще на нее не дуть, или делать это очень тихо пламя еще слабое, и его легко можно просто задуть.

Когда загорится хворост, можно начинать подкладывать и более толстые, но обязательно сухие сучья. И лишь когда появится достаточно толстый ровный слой раскаленных углей, можно будет считать, что костер готов. Тогда, в зависимости от его назначения, следует начинать укладку основных дров одним из существующих способов.

Можно и дальше продолжать укладку дров «шалашиком». Такой костер дает мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. Над узким столбом его пламени может разместиться только один котелок. Кроме того, его надо постоянно поддерживать укладка довольно быстро прогорает. Но в сильный дождь при плотной укладке такой костер гаснет медленнее, потому что верхние слои дров предохраняет нижние от намокания, а сами сохнут на их пламени.

Помимо этого, ему нет равных среди других типов костров как источнику света. Поэтому костры, предназначенные для подачи сигналов, укладывают именно так. Кстати, легендарные пионерские костры символ детства, дружбы и романтики для нескольких поколений тоже складывались по такой схеме.

«Колодец» один из самых жарких типов костров. Поэтому он наиболее удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева. Складывается он из заранее нарубленных и напиленных коротких и относительно толстых поленьев, которые хорошо разгораются за счет образующейся внутри «колодца» тяги, и горят ровным, медленным пламенем. В лагерной и туристической практике это основной тип костра.

Если необходимо увеличить площадь горения, например чтобы повесить много котелков, то используют модификацию этого типа укладки, называемую «решетка». Правда, при этом несколько снижается тяга. В сырую погоду очень удобно сушить намокшие дрова, укладывая их по окружности вокруг горящего «колодца». По мере просыхания они укладываются верхним ярусом в костер, а их место занимают новые.

Наиболее популярный костер для ночных дежурств и ночевок в сложных условиях это «нодья». Для него характерно ровное, жаркое, долгое и устойчивое пламя, поэтому он может использоваться даже для ночевок зимой без палатки! Правда, готовить пищу на нем неудобно, да и освещение он дает неважное. Такой костер обычно сооружают из трех прямых сухих и ровных бревен диаметром 35-40 сантиметров и длиной от 1,5 до 2,5 метров.

Длина бревен определяется числом ночующих у костра человек. Для «нодьи» следует использовать сухостойные деревья хвойных пород сосну, ель, пихту. Дерево валится, распиливается на бревна нужной длины, которые затем относятся к костровищу. Заготовленные бревна тщательно, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу, очищают топором от веток и сучков. Чтобы бревна быстрее разгорались, на них по всей длине делают зарубки.

«Нодью» сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину бревен. Чтобы получить необходимое количество углей, обычно используют уже описанную выше «решетку». На эти угли рядом друг с другом как можно плотнее укладывают два нижних бревна.

В промежуток, остающийся между ними, подкладывают хворост, бересту, мелкие ветки, лапник. При устройстве костровища следует помнить, что ветер должен дуть вдоль уложенных бревен, или под острым углом к ним.

Когда хворост разгорится, сверху кладут третье бревно на поперечные перемычки из веток не очень толстых, но способных выдержать его вес. Перемычки необходимы для того, чтобы сразу не задушить пламя. Помимо этого, тяга через образовавшиеся щели способствует быстрому загоранию бревен. Через некоторое время перемычки прогорят, и верхнее бревно опустится на два нижних. Костер готов.

«Нодья» может гореть до 5-8 часов. Горение ее тем равномернее, чем плотнее бревна прилегают друг к другу, поэтому их при необходимости проворачивают вокруг продольной оси. Существуют и другие типы костров, но они менее распространены. О них можно узнать из многочисленной сегодня туристической литературы.

Как я уже говорил, без костра нет лагеря. Но, как и любой другой источник энергии, костер представляет собой еще и источник повышенной опасности. Работая с котелками, помните, что их ручки всегда сильно раскалены, поэтому при снятии их с огня используйте специально отведенную для этой цели костровую варежку.

Думаю, нет смысла доказывать, что использовать можно только исправные котелки, которые не слетят с ручки и не окатят вас кипятком.

В любом случае желательно, чтобы ноги у вас были закрыты и обуты. Даже близко к костру не подходите в капроновой, нейлоновой и прочей плавящейся и легковоспламеняющейся одежде в случае возгорания вы рискуете получить особенно тяжелые ожоги. Девушкам лучше убирать длинные волосы под головной убор.

Для сушки одежды иногда сооружают специальный «стапель». Но чаще всего и новички, и уже умудренные опытом поисковики и туристы сушат свое обмундирование непосредственно на костровой перекладине после того, как с нее сняты котелки. Предупреждаю: отвлекшись на интересный внезапно возникший разговор или красивую девушку рядом вы рискуете увидеть свои вещи, так сказать, в сильно укороченном виде.

Зима исключением не является я несколько раз был свидетелем того, как горит один край подвешенного таким образом носка, в то время как на другом его краю еще не успел расплавиться лед.

Просить последить за вещами товарища тоже рискованно он такой же живой человек, как и вы. Так что настоятельно рекомендую при сушке вещей не выпускать их из рук!!

Как я уже упоминал, грамотное разведение костра, тем более «нодьи», является особым искусством, успеха в котором можно достичь лишь одним способом постоянной практикой. Причем не только в условиях жаркого лета ни дождь, ни снег, ни ветер не должны в решающий момент стать для вас помехой, ибо может сложиться ситуация, когда от вашего умения работы с костром будет зависеть чья нибудь жизнь.

Поэтому не ленитесь вырабатывать необходимые навыки. Может быть, будет полезным даже специально выехать в лес в плохую погоду, чтобы попрактиковаться в сложных условиях.

«Костер не горит от лени!». Это должно стать вашим первым правилом. Если вы не поленились подготовить растопку, тщательно ее уложить, аккуратно запалить, долго и кропотливо поддерживать набирающий силу огонек, заранее заготовить хворост и напилить аккуратные ровные поленья, то обязательно придете к успеху.

Сообщение Костры: виды, назначения, правила работы с костром появились сначала на Радужный путь.

1) Обездвиживание. Накладывание шин – это не приматывание постардавшей конечности к прямой палке. Если решили заняться наложением импровизированной шины, имейте в виду: конечность нельзя выпрямлять насильственно! Ее прибинтовывают как есть – в текущем наиболее удобном для пострадавшего положении так, чтобы было обездвижено не только место перелома, но и два, а в некоторых случаях три ближайших сустава.

2) Неумелое жгутование. При остановке кровотечений методом наложения жгута (начиная с «не там» и заканчивая «надолго») делается столько ошибок, что многие специалисты призывают ограничиваться просто тугой повязкой, сгибать конечность в суставе, который находится выше пострадавшего сосуда, или туго тампонировать рану. В большинстве случаев этого вполне достаточно. При этом повязки не меняют, а накладывают одна на другую. Прибывшие медики по ним смогут оперативно оценить кровопотерю. Ну, а если речь идет о самом страшном артериальном кровотечении, не стоит тратить драгоценное время на поиски жгута. Как можно быстрее пережмите пальцами фонтан алой крови, иначе до момента применения знаний по жгутованию человек может не дожить. Даже в случае артериального кровотечения помним, что расчетное время наложения жгута не более 1 часа зимой и 1,5-2 часов летом. А лучше вне зависимости от времени года распускать жгут каждые 20 минут, дабы потом пострадавший не «благодарил» за потерянную конечность.

3) Остановка кровотечения из носа запрокидыванием головы. Если запрокинуть голову, то кровь из носа идти перестанет. Вот только прекратится ли кровотечение? Нет. Просто кровь будет стекать в носоглотку, а потом в желудок. Вроде как ничего смертельного, но, во-первых, мы не видим, продолжается ли кровотечение или нет? А во-вторых, есть такая неприятная штука как кровавая рвота. При носовом кровотечении адекватная помощь: слегка наклонить голову пострадавшего вперед, затампонировать ноздри чистой салфеткой или ваткой, смоченной в перекиси водорода, а потом уже выяснять причину произошедшего.

4) Хлопки по спине подавившегося. Этот распространенный способ помочь поперхнувшемуся человеку не является самым безопасным. В определенных случаях такие хлопки могут способствовать еще более глубокому проникновению инородного тела в дыхательные пути. Определить попадет ли этот случай в категорию опасных заранее нельзя, поэтому лучшая стратегия в этом случае — самому пострадавшему (по возможности без паники) наклониться вперед и сделать несколько резких выдохов. Или окружающие могут обхватить его сзади под мышки и надавить на солнечное сплетение (не на грудь).

5) Масло на ожог, йод в рану. Бабушкино «смажь ожог маслом» въелось в сознание целых поколений и с трудом вытравливается даже упорной долбежкой «нельзя, нельзя, нельзя». Ни маслом, ни всевозможными пантенолами смазывать свежий ожог нельзя. Если, конечно, нет желания усугубить ситуацию. Правильно охлаждать пораженное место холодной водой, но только не минуту-две, а 10–15–20. Лить йод, спирт и зеленку в глубокую рану также бессмысленно – никакой пользы это не принесет. Только вред. В неумелых руках эти вещества нужны только для смазывания царапин. В остальном же «чайникам» безопаснее использовать перекись водорода.

6) Извлечение предметов из ран. Можно достать занозу из пальца, слегка проколовший кожу гвоздь или осколок тарелки, явно не перерезавший палец пополам. Но никогда, ни в коем случае нельзя извлекать никакие предметы из более-менее серьезной раны. Даже если в человеке торчит кусок ржавой проволоки. Если переживаете за инфекцию – так уже поздно, вся зараза уже давно внутри, с ней можно бороться потом, в отличие от кровотечения. Врачи «скорой» не для дяди следователя придерживает ножи и прочие посторонние вещи на месте до момента, когда пострадавший окажется в условиях развернутой операционной. Потому что в чистом поле, на дороге или дома им нечем будет останавливать кровотечение, которое может открыться после извлекания предмета из раны, и восполнять кровопотерю. Как бы страшно не выглядел человек с ножом в груди, вынимать его самому категорически нельзя.

7) Алкогольная терапия. Обезболивание алкоголем вошло в фольклор прочнее, чем хотелось бы. Прежде чем предложить кому-то коньячку для анестезии или сугрева, лучше поискать другие варианты оказания помощи или воздержаться от нее вообще. Во-первых, в пьяном угаре изменяется болевая чувствительность, а это лишние шевеления при переломах и затруднение в постановке диагноза. Во-вторых, большинство лекарственных средств не рассчитано на одновременный прием с алкоголем. Не говоря о том, что пьяный пациент – это кошмар врача, которому нужно усмирять и оказывать помощь одновременно.

Сообщение Первая помощь: 7 распространенных ошибок появились сначала на Радужный путь.